Сенполии, как и другие растения, подвержены поражению различными болезнями и вредителями. Остановимся кратко на наиболее часто встречающихся болезнях и вредителях этих растений и основных мерах борьбы с ними. Из заболеваний или поражений, не связанных с нападением тех или иных вредителей, в первую очередь можно выделить хлороз, гниль и желто-коричневую пятнистость листьев. Эти заболевания наиболее распространены у неопытных культиваторов.
Хлороз. Характерным признаком этой болезни является синюшное пожелтение листьев, вызванное недостатком железа в почве. Растение необходимо в течение двух недель поливать через день раствором железного купороса (1 г на 1 л воды), вливая 3 столовые ложки раствора в горшок. Железный купорос — крупные прозрачные кристаллы зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. На воздухе быстро покрывается ржаво-белым налетом закиси железа. Опрыскивание раствором железного купороса проводят или ранней весной, или поздно осенью, когда растения находятся без листьев.
Гниль. Загнивание стеблей и корней может возникнуть либо после разделения растений, либо вследствие заболевания корней, пораженных вредителями, либо в результате неравномерной поливки (чрезмерная подсушка с последующей обильной поливкой, отчего отмирает часть жизнедеятельных корней и на их месте появляются ранки, через которые проникают гнилостные микроорганизмы), при поливе холодной водой, слишком большой влажности, слишком тяжелой почве, плохой вентиляции, резком изменении температуры, слишком большом горшке, если растение слишком углублено в почву или вода слишком долго застаивается в середине растения. На первых стадиях загнивание проявляется в пожелтении листьев, их увядании, потере листьями тургора, они становятся мягкими и слабыми, теряют нормальную окраску, и растение подвядает. Такое состояние растения чаще всего вызывается проникновением в ткани гнилостных микроорганизмов и требует оперативного вмешательства. Наиболее надежный способ лечения состоит в следующем: верхушку растения срезают выше увядших листьев, нижний слой здоровых листьев обрывают, а верхушку укореняют в воде. Вода не должна достигать оставшихся листьев, кончик стебля должен быть погружен в воду не более чем на 1 см. Оборванные здоровые листья можно укоренить обычным способом. Для предотвращения загнивания при делении растений их необходимо слегка подсушить, чтобы пораненные поверхности обветрились и обсохли (на 1-2 часа), затем посадить их в землю, если при делении сохранилось много корней, или в песок, если корней мало. Уже пораженные гнилью места следует срезать острым ножом. Еще лучше места срезов и отделенные растения в местах ранений обсыпать или толченым древесным углем, или порошком, составленным из равных частей соли муравьиной кислоты и серы. При загнивании стеблей в результате избыточной поливки нарушается нормальное снабжение земли воздухом, а с ним и дыхание корней. Корни частично отмирают, и гнилостные микроорганизмы, всегда имеющиеся в плодородной почве, легко проникают в ткани корней и далее, поэтому всякое нездоровое состояние растений может закончиться подгниванием. Иногда черешки старых нижних листьев становятся студнеобразными, касаются краев горшка и в этих местах поражаются гнилью. Во избежание этого под черешки следует подставлять подпорки или периодически удалять стареющие листья. При сильно увлажненном воздухе, особенно в парниках для черенкования, при касании черенков, при тесном размещении для укоренения развитых растений, при обильном опрыскивании их, а также когда отпадающие отцветшие цветки своевременно не удаляются, могут подгнивать отдельные листья и, если их не удалить, гниль может охватить все растения. В некоторых местностях в определенное время года воду обрабатывают различными химикатами, и в этом случае могут появиться те же признаки. Если болезнь еще не развилась и растение еще крепкое, его можно спасти, если поливать почву водой, подкисленной уксусом. Некоторые цветоводы рекомендуют вынимать растение из горшка, отмывать корни от остатков почвы и сажать в новую землю, поливая чистой, лучше дистиллированной, водой. Если не удалось оживить заболевшее растение в течение 24 ч, можно отрезать верхушку и укоренить ее. Гниение черешков листьев отличается от заболевания розетки тем, что и корни, и стебель растения остаются здоровыми. Поражается только черешок отдельного листа или листья растения с черешками. Иногда может быть поражена поверхность листа, то есть на поверхности появляются мягкие коричневые пятна. При таком поражении единственный выход — оборвать заболевшие листья и обработать свежую поверхность на стебле растения сухой щеткой с каким-нибудь фунгицидом. Обычно только некоторые растения подвержены этому заболеванию, одни сорта менее восприимчивы, чем другие. Но правильная культура, равномерная поливка, опрыскивание, поддержание чистоты и соблюдение мер предосторожности, о которых рассказано выше, позволят полностью избежать появления этого неприятного заболевания. Следует также избегать применения слишком жирных земельных смесей.
Пятнистость листьев характеризуется желтыми или коричневатыми, чаще неправильной формы округлыми пятнами на верхней стороне темно-зеленых листьев. Они появляются в результате слишком сильного прямого солнечного освещения или забрызгивания листьев водой переменной температуры. Пятнистости легко можно избежать, если поливать и опрыскивать растения водой, температура которой равна температуре воздуха помещения или не более чем на 3-5 “С превышает ее, и если не подвергать растения освещению прямым солнечным светом.
Задержка роста. Это заболевание сенполий, природа которого неизвестна. Внешне оно сходно с тем, что мы наблюдаем при заражении цикламенным клещом. Листья становятся короче и шире, чем обычно. Они выглядят более толстыми, как бы вспухшими и хрупкими. Краевая городча- тость листьев сглаживается, края загибаются кверху. Эти изменения особенно заметны на молодых листьях, которые делаются блестящими из-за уменьшения длины волосков в 2-3 раза. Черешки укорачиваются. При размножении листьями, взятыми с больного растения, признаки болезни сохраняются. Обработка какими-либо контактными ядами или горячей водой результатов не дает. Предположительно, речь идет о вирусном происхождении этого заболевания. При обнаружении этого заболевания пораженные растения следует сжигать.
Ненормальное разрастание стеблей и листьев. Причиной этого является недостаток света. Растение надо немедленно перенести в более светлое, солнечное помещение.
Ржавчина — широко распространенное заболевание. На листьях появляются бурые пятна. Поврежденные растения преждевременно теряют листья, приостанавливаются в росте, стебли искривляются, цветки недоразвиваются и не распускаются. Пораженные листья надо обрезать и уничтожить, а растение опрыскать бордоской или калифорнийской жидкостью. Для приготовления однопроцентного раствора бордоской жидкости берут 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды. В деревянной или глиняной посуде растворяют измельченный медный купорос. Для быстрого растворения его помещают в маленький мешочек и подвешивают в горячую воду. После того как купорос растворится, в посуду доливают холодной воды до 5 л. В другой посуде гасят известь, не давая ей пересыхать. После гашения в известь доливают воду небольшими порциями до 5 л при постоянном помешивании. Затем раствор медного купороса вливают в известковое молоко, непрерывно помешивая. Правильно приготовленная бордоская жидкость голубой окраски. При избытке купороса она имеет зеленоватый оттенок, при избытке извести — красноватый. Избыток медного купороса в бордоской жидкости вызывает у растений ожоги, рекомендуется делать нейтральную или слабощелочную среду. Бордоская жидкость быстро теряет свои качества и годна для употребления только в течение суток. Поэтому готовить ее заблаговременно не следует. Рабочий раствор делают в таком количестве, чтобы использовать в тот же день. Опрыскивать больные растения надо очень тщательно со всех сторон. Успех лечения растений бордоской жидкостью зависит от техники опрыскивания. Последнее необходимо проводить таким образом, чтобы раствор покрывал растение мельчайшей «пылью». Ни в коем случае нельзя допускать образования капель раствора и стекания его с листьев. Опрыскивать лучше утром и во второй половине дня.
Опадание и пожелтение листьев. Эта болезнь сопровождается загниванием стеблей и корневищ, что, в свою очередь, является следствием слишком обильного полива. Независимо от времени года растение надо немедленно пересадить в свежую землю, удалив при этом все загнившие его части, а затем более умеренно поливать. Если листья только желтеют и опадают, но не гниют, то причина чаще всего кроется в том, что растение высыхает, так как его мало поливают или земля в горшке иссушена солнцем. В этом случае растение надо перенести в тенистое место и больше поливать.
Ложная мучнистая роса. Иногда на цветках, цветоножках и листьях появляется белый налет, и растения выглядят словно обсыпанные белой мукой. Это характерный признак такого грибкового заболевания, как ложная мучнистая роса. Болезнь сильно развивается и быстро распространяется в жаркую и сырую погоду. Мельчайшие нити этого гриба проникают в молодые ткани листьев, побегов, бутонов. Пораженные болезнью листья скручиваются и опадают, растение приостанавливается в росте и медленно отмирает. Как правило, причиной поражения является неблагоприятная обстановка, в которой находятся растения, то есть повышенная или пониженная температура — по сравнению с оптимальной, спертый воздух. Но одной из основных причин заболевания является избыток азота в земляной смеси при недостатке фосфора и калия. Для ликвидации этого избытка земляной ком проливают теплой водой (30 °С) — 0,3 л на горшок. В дальнейшем сенполии подкармливают фосфорнокислым калием. Для непосредственного уничтожения грибка можно также использовать бенлат (фундазол) в концентрации 1 г на 1 л воды. Этим раствором опрыскивают зараженные растения и слегка поливают землю. Обычно бывает достаточно одной такой обработки, но, если желаемые результаты не достигаются сразу, ее повторяют через 10 дней. Можно применить опрыскивание однопроцентной суспензией пасты газовой среды (коллоидной серы). Раствор готовят путем размешивания пасты с водой. Повторное опрыскивание через 10 дней. Опрыскивают также медномыльным препаратом (250 г зеленого мыла, 25 г медного купороса на Юл воды). Можно обмывать растения при обнаружении налета раз в 5 дней 0,4-0,5%-ным раствором бельевой соды (40-50 г соды с добавлением 40 г мыла на 10 л воды). Повреждения насекомыми-вредителями нарушают физиологические процессы в растениях, в результате чего замедляется рост, уменьшается обилие цветения, теряется декоративность. При сильном заражении растения погибают. Заражению вредителями способствуют плохие условия содержания комнатных растений: недостаток света, загрязненность листьев, пересушка или переувлажнение растений, истощенность земли и т.д. Тщательный и своевременный уход за растениями не только предохраняет их от заражения вредителями, но и повышает сопротивляемость. Из поражающих сенполии вредителей наиболее распространенными являются тли, трипсы, клещи, сциариды, подура, червецы, поселяющиеся на листьях и стеблях, и не* матоды, поражающие ткани корней, стеблей и листьев.
Тли. Мелкое насекомое 0,5-0,6 мм длиной, продолговато-яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Взрослые тли длиной 1,4-2,5 мм, светло-зеленые, желтые, или розовые. Тля живет большими колониями, обычно группируются на молодых растущих частях растений и заселяют все части растения, повреждают листья с нижней стороны, черешки, бутоны, цветоножки. В колониях находятся бескрылые и крылатые тли, которые перелетают и заражают другие растения. В связи с высокой плодовитостью и быстрым развитием численность тли быстро нарастает. Вследствие высасывания клеточного сока поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают, растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых поселяется сажистый гриб, растения сильно угнетаются и прекращают нормальное развитие. Бутоны не раскрываются. Кроме того, тли являются разносчиками вирусных заболеваний. Для своевременного обнаружения тлей и других сосущих вредителей необходимо время от времени производить осмотр и мытье листьев с помощью мягкой кисточки. В качестве хорошей профилактической меры следует практиковать регулярные опрыскивания тепловатой водой. Растения, пораженные тлями, нужно изолировать от остальных растений и подвергнуть опылению водой с боков и снизу, постепенно поворачивая их вокруг своей оси так, что бы струйки воды омывали все пораженные места. Ликвидировать их можно также путем опрыскивания растения отваром из табачной пыли или керосиново-мыльной эмульсией. Табачный отвар: 50 г табачной пыли заливают 1 литром теплой воды и оставляют на 12 часов. Затем жидкость сливают, а гущу опять заливают литром теплой воды и кипятят в течение получаса. Охлажденные жидкости смешивают, процеживают и добавляют 15 г зеленого мыла. Керосиново-мыльную эмульсию приготовляют путем растворения 6 г зеленого мыла в 0,5 литра теплой воды, с добавлением .1 столовой ложки керосина. Все это смешивают и доливают еще пол-литра воды. Хорошо приготовленная эмульсия имеет вид молока без жирных бликов*на поверхности. Приготовленную эмульсию следует сразу же расходовать, так как она быстро расслаивается. Во избежание ожогов пользоваться керосиново-мыльной эмульсией надо очень осторожно. В жаркую погоду опрыскивать растение нельзя. Через день растения надо обмыть теплой водой. Если эти меры не помогают, можно применить один из препаратов для борьбы с сосущими насекомыми — карбофос, кельтан, никотин-сульфат, анабазин-сульфат, тиофос, цветофос и др. При применении препарата в течение 10 дней можно полностью избавиться от тлей. Анабазин-сульфат— жидкость темно-коричневого цвета, хорошо растворяется в воде. Он обладает слабой прилипаемостью и легко скатывается с листьев растений, оставляя их несмоченными. Поэтому в раствор для усиления действия яда и лучшей прилипляемости добавляют мыло. Раствор для опрыскивания готовится в концентрации от 0,1 до 0,3 % с добавлением 0,54 % мыла (на 10 л воды берут 10-30 г анабазин-сульфата и 40 г мыла). Мыло предварительно растворяют в горячей воде. Никотин-сульфат представляет собой темно-бурую, с вишневым оттенком, жидкость. Рабочий раствор готовят так. Сначала мыло разводят в небольшом количестве теплой воды и тщательно разбалтывают его, а затем доливают водой. Когда мыльная эмульсия готова, к ней доливают никотин- сульфат нужной концентрации. Например, для приготовления раствора в концентрации 0,15 % берут 15 г никотинсульфата и 40 г мыла на 10 л воды. Есть еще один малоизвестный способ — нанесение тонкого слоя гексахлорана (специальнй карандаш) по краю горшка. И.В. Мичурин применял против тли раствор, для изготовления которого в ведро теплой воды добавлял 200 г простого мыла, стакан густого отвара махорки и полстакана древесной золы, предварительно растертой в четверти стакана J керосина. Пораженные тлей ветви растений или погружают i в раствор, налитый в широкую посуду, или опрыскивают, Иногда бывает достаточно опрыскиваний или протираний листьев раствором, содержащим 100 г хозяйственно- ; го мыла на 10 л воды. Используют фосфорно-калийные подкормки растений для повышения их сопротивляемости тлям.
Трипсы. Тело взрослого насекомого длиной около 1 1-1,5 мм, узкое, удлиненное, плоское. Трипе обычно черный или коричневый, с желто-красноватым брюшком. У личинок ‘ тело желтое. Ротовые органы колюще-сосущие. Самки от кладывают в мякоть листа светлые, прозрачные яйца. Через ; 8-10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается в 25-35 дней. Трипсы держатся группами на нижней стороне листьев, могут перепрыгивать с растения на растение. Они обесцвечивают листья, высасывая из них соки. Их присутствие на сенполиях можно обнаружить по белым жилкам на долях околоцветника и в виде белых пятен или неправильных колец на листьях. Иногда трипсы можно обнаружить в личиночной стадии на цветках сенполий, особенно на пыльниках и внутри них, среди пыльцы. При этом наблюдается преждевременное опадение цветков. Поврежденные растения отстают в росте. Живет трипс на нижней стороне листьев, где, размножившись, образует многочисленные колонии. Повреждения, наносимые ими растениям, способствуют появлению мучнистой росы. При обнаружении трипсов необходимо применить контактную обработку растений путем опрыскивания эмульсией карбофоса (0,1-0,2%) или тиофоса (0,05-0,1 %). Можно обмывать растения настоем махорки с добавлением хозяйственного мыла. Чаще всего трипсы нападают на растения, страдающие в жаркую погоду от недостаточного полива.
Земляничный (цикламенный) клещ. Его скорее можно обнаружить по его деятельности, нежели заметить при обычном осмотре растений, так как видеть его можно только с помощью сильной лупы. Растения, пораженные цикламенным клещом, проявляют признаки заболевания уже на ранних стадиях. Сначала в самом центре растения появляются сморщенные листья и пушок, обычно коричневый или слегка серый, как будто кто-то посыпал растение золой. Ствол таких растений короче нормального, а листья и стебли очень ломкие. Молодые растущие листья деформируются и уменьшаются в размерах. Волосистость больных растений более явственная, чем у здоровых. Бутоны опадают, а если и появляются цветки, то они недоразвиты и уродливы. При подозрении на пораженность клещом следует прежде всего изолировать заболевшее растение, поливку производить с поддона и перед работой со здоровыми растениями обязательно тщательно мыть руки, так как клещи распространяются путем контакта. Простейшим способом уничтожения клещей является фумигация, повторяемая каждые 10-12 дней (промежутки между кладками яиц), при этом уничтожаются появляющиеся молодые особи. Повторность обработки необходима для полного уничтожения всех клещей. Подвергающиеся фумигации растения помещаются в герметическую камеру или герметически закрывающийся ящик, куда кладется порция нафталина (лучше в форме шариков). В результате нагревания ящика нафталин образует пары, убивающие клещей. Можно также больные растения опрыскивать слабым раствором кельтана или актеллика из расчета: 1 г на 1 л воды и изолировать от здоровых. Для профилактики следует обработать все сенполии, которые находились рядом с заболевшими. Опрыскивают растения достаточно обильно, чтобы часть эмульсии стекла и впиталась в почву. Ядохимикаты системного действия всасываются в ткани растения, и оно становится ядовитым для вредителя. Неплохие результаты дает тепловая обработка. Она заключается в следующем. Пораженные растения погружают в теплую воду, нагретую до 45,5 “С, и выдерживают в течение 15 мин (превышение температуры и времени обработки недопустимо). Для этого воду, нагретую до температуры 45 “С, наливают в деревянный или металлический сосуд. Кроме того, надо приготовить некоторый запас воды, нагретой до 50 °С. Растение, подлежащее обработке, предварительно подготавливают, расправив его центральные листья, и по возможности освобождают поверхность земли для обеспечения глубокого проникновения тепла. Затем, проверив с помощью водяного термометра температуру приготовленной воды и убедившись, что она равна 44,5 ‘С, полностью погружают горшок с растением в сосуд и по мере остывания воды добавляют в сосуд более горячую воду, помешивая деревянной мешалкой и поддерживая температуру на уровне 44,5 ‘С. При добавлении воды во избежание ожогов и механических повреждений листьев следует вливать ее так, чтобы она не попадала на листья, и размешивать ее, не задевая листьев. Поэтому при выборе посуды для тепловой обработки необходимо иметь в виду, что ее диаметр должен превышать диаметр розетки растения не менее чем в полтора раза. После 15-минутной обработки растение следует обмыть, опрыскивая его тепловатой водой и одновременно очищая листья от земли. После этого растения должны находиться двое-трое суток в теплом темном месте. И только после этого его можно поместить на освещенное место. По поводу приведенного теплового способа борьбы с клещами существуют противоречивые мнения. Одни считают, что этот метод вполне удовлетворителен, другие — что одновременно с уничтожением клещей он вредно сказывается на состоянии растений, ослабляя их. Успех обработки растений этим способом зависит от состояния обрабатываемого растения. Сильно пораженные клещом растения, ослабленные в результате поражения, обрабатывать этим способом несколько рискованно. Но это не значит, что этот способ следует исключить. При достаточно внимательном отношении к проведению обработки, точном соблюдении температуры и выборе не слишком ослабленных растений он вполне себя оправдывает. Земляничный, или цикламенный, клещ обычно активный в холодную погоду, нападает на растения зимой или ранней весной, поэтому наиболее надежными оказываются предупредительные меры.
Красный паутинный клещ. Он очень небольшой, длина его 0,25-0,4 мм, рассмотреть его можно только в лупу. Тело нерасчлененное, с четырьмя парами ножек, покрытых длинными щетинками. Окраска зеленовато-желтая (летом), красноватая, кирпичная (весной и осенью). Признаки заболевания при поражении сенполий красным паутинным клещом подобны тем, которые возникают от поражения земляничным (цикламенным) клещом. Разница лишь в том, что пораженные молодые листья в центре розетки закручиваются вниз, на цветках и листьях растений появляются паутинки. Особенное скопление — с нижней стороны листьев. Клещ высасывает из листьев соки. Поверхность поврежденных листьев покрывается сначала отдельными бледными точками, образующимися от уколов и высасывания клещами клеточного сока. По мере увеличения повреждений пятна сливаются, а при сильном повреждении листья желтеют. В сухом воздухе и при высокой температуре клещ очень быстро размножается. Его развитию способствует высокая температура и сухой воздух. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней. Поврежденные клещами растения очень угнетаются и теряют свою декоративность. Методы борьбы с различными видами клещей одинаковые.
Широкий клещ. Если земляничный, или цикламенный, клещ в большинстве случаев поражает поверхность листьев, то широкий клещ поселяется на их нижней стороне. Его, как и цикламенного клеща, удается обнаружить только с помощью сильной лупы, причем приходится раздвигать острым предметом волоски, покрывающие листья. Пораженные растения образуют деформированные листья с более редкой, чем обычно, волосистостью, края которых подгибаются вниз. Особенно много вреда широкий клещ приносит в жаркую погоду, продуцируя новые поколения через каждые 4-5 дней. Однако уничтожать его значительно легче, чем цикламенного, так как он откладывает свои яйца на поверхности нижней стороны листа, а не в разных углублениях и щелях, как это делает цикламенный клещ. При установлении факта поражения растений широким клещом первой простейшей мерой является опыление нижней стороны листьев мелкой серной пудрой (серным цветом), которое необходимо повторять каждые 4-5 дней до полного уничтожения клеща. Сера — твердое кристаллическое вещество желтого цвета. При нагревании плавится и кипит. В воде нерастворима. Для опыления применяют серу в виде молотого порошка. Перед опылением растения лучше всего предварительно опрыснуть водой. Частички серы в этом случае хорошо прилипают к листьям. Опылять растения лучше при температуре воздуха 25-30 °С, так как в этом случае образуются пары серы, дающие лучший результат. Хорошие результаты дает обработка пораженных растений тиофосом, повторяемая через 7-10 дней, или, еще лучше, одно-, двукратное опрыскивание в течение месяца кельтаном (4—5 капель на 1 л воды). Можно также применить тепловой способ, описание которого приведено выше.
Червецы — небольшие, медленно передвигающиеся насекомые, напоминающие по виду маленькие комочки белого пуха. Они группируются в розетках растений, на нижней поверхности листьев, у основания цветоносов и в других более или менее прикрытых местах. Червецы разрушают ткани листа, высасывая клеточный сок. Червецы очень быстро размножаются и представляют серьезную угрозу для растений. Они образуют белые ватообразные выделения, куда самка откладывает яйца. Вылупившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. При обильном выделении самками медвяной росы на листьях появляется сажистый грибок, загрязняющий растение. Простейшим способом уничтожения червецов (при сравнительно небольшом количестве пораженных листьев) является поштучное их собирание путем накалывания на иглу или тонко заостренную палочку. Так в течение нескольких недель можно полностью очистить растения от вредителя. Еще один способ — пораженное растение опрыскивают несколько раз подряд отваром из табачной пыли или керосиново-мыльной эмульсией (рецепты приведены выше), а затем, в течение длительного времени,— чистой теплой водой. Можно также применять смачивание отдельных особей червеца спиртом, используя для этого небольшую кисточку. Однако при этом можно повредить стебли и листья. После такой обработки растения необходимо обмыть теплой водой с помощью мелко распыляющего опрыскивателя, положив их для этого набок. Сильно пораженные червецом растения целесообразнее всего уничтожать, так как усилия, необходимые для окончательного истребления этих вредителей, чаще всего оказываются неоправданными. Практика обработки растений уже упомянутыми выше контактными ядами дает положительный результат только в том случае, если применяется на начальных стадиях поражения. Следует иметь в виду, что только многократное повторение операции по обработке позволяет полностью избавиться от вредителей. Имеются сообщения о хороших результатах обработки зараженных растений раствором рагора. Появление на растениях червецов лучше всего предупреждать путем их регулярного опрыскивания тепловатой водой. Нематоды представляют собой одного из самых опасных паразитов сенполий, так же как и всех геснериевых и многих других растений. Это микроскопические круглые черви 0,5-1,3 мм длиной. Они внедряются в живую ткань растений и высасывают содержимое клеток, выделяя при этом ядовитые для тканей растений вещества. В зависимости от видов нематод это внедрение может быть частичным (эктонематоды) или полным (эндонематоды). Жизнедеятельность нематод внутри ткани растения вызывает ненормальное деление клеток, приводящее к нарушению функций пораженных органов. Наиболее распространенными на сенполиях нематодами являются так называемые галловые, значительно реже встречаются листовые нематоды.
Галловые нематоды — мелкие бесцветные черви. Взрослые самки имеют грушевидное тело длиной до 1,3 мм и шириной 0,9 мм. Самцы длиной до 1,5 мм (тело их нитевидное). Они вызывают большие повреждения корней и оснований стеблей, иногда даже черешков листьев, образуя на них вздутия (галлы), похожие на бусинки. Эти нематоды обнаруживаются по узелкам на корнях, разрастаниям и ранам у основания стеблей. На ранних стадиях поражения заболевание никак не сказывается на внешнем виде растений, но позже появляются признаки угнетения: стебель деформируется, на нем появляются молодые боковые побеги — дочерние розетки, листья основного растения становятся вялыми, основание стебля ненормально утолщается, и на нем возникают трещины и раны, способствующие проникновению внутрь растения гнилостных микроорганизмов. Пораженное нематодами растение, осложненное гнилью, через некоторое время загнивает и погибает. Листовые нематоды проникают внутрь ткани листа, где активно передвигаются в межклеточных пространствах. В местах повреждения ткани обесцвечиваются и образуются желтоватые, просвечивающиеся на свет пятна между главными жилками. Иногда пятна располагаются по краям листьев. Со временем больные листья буреют, засыхают и отмирают. При сильном поражении растения погибают. Листовые нематоды представляют собой микроскопических круглых червей, бесцветных, нитевидных, длиной около 1 мм. Они живут в поверхностном слое почвы. Вышедшие из яиц личинки весьма подвижны, активно передвигаются во влажной почве и, достигнув растений, поднимаются по стеблю и листьям. В ткани листа они внедряются через устьица. Расселению нематод способствуют вода, растительные остатки зараженных растений, почва, переносимая из зараженных мест, в которых жизнеспособные яйца и личинки могут находиться несколько месяцев. При появлении признаков заражения галловой нематодой самое надежное средство для сохранения сорта — срезать еще здоровый лист, укоренить его и вырастить сенпо- лию заново. Зараженное растение необходимо уничтожить, землю выбросить, а горшки хорошо помыть и прокипятить. Как и во всех случаях паразитарных заболеваний растений, основное внимание в борьбе с нематодами на сенполиях следует уделить профилактическим мероприятиям. Основной профилактической мерой может служить выбор исходных компонентов для земляной смеси, так как источником заражения нематодами является земля (многие виды нематод паразитируют на растениях открытого грунта). Поэтому первой профилактической мерой является стерилизация земли и посуды, используемых для посадки растений. При обнаружении (или даже при подозрении) заболевания растение необходимо сразу же изолировать от здоровых. Кроме того, при работе с растениями необходимо соблюдать максимальную чистоту, постоянно мыть руки с мылом после соприкосновения с землей и пораженными растениями. По наблюдениям цветоводов, земляная смесь становится практически свободной от галловой нематоды, если в нее внести десятую часть (1 л на 1 ведро) хорошо перегнившего на соломенной подстилке коровьего навоза. В процессе переживания такого навоза создается микрофлора, угнетающая галловые нематоды. Многие нематоды и их личинки способны передвигаться по слабо увлажненным поверхностям, по песку, гравию, по рассыпанной из горшка или вымытой при поливке земле. Если пораженные растения не представляют собой большой ценности, рекомендуется уничтожать их путем сжигания. В случае ценности того или иного образца могут быть использованы для черенкования только более молодые листья, находящиеся в верхних частях стебля. Наконец, все поступающие извне растения до размещения их рядом с остальными необходимо в течение 6-8 недель содержать в изолированном месте, лучше всего в специальном изоляторе. Стерилизация земли и посуды может производиться путем пропаривания при температуре выше 100 “С в течение 15-20 мин. При температуре пара от 80 до 100 °С требуется более продолжительное время пропаривания — от одного до двух часов. Следует иметь в виду, что равномерность пропаривания зависит от толщины стерилизуемого слоя земли. Она не должна превышать 25-30 см. При более мощном слое земли требуется больше времени на пропаривание. В производственных условиях стерилизации земли лучше всего пользоваться специальными почвопропаривающими установками, состоящими из парогенератора, нагрев которого производится топливом или электричеством, и бака пароприемника, куда загружается земля. Для пропаривания 1 м3 земли требуется около 100 кг пара при давлении 0,3 атм, на что расходуется 15-20 кг твердого топлива или 30-60 квт/ч электроэнергии. Небольшой слой (около 4 см)? земли можно стерилизовать проливая его кипятком. Однако при этом не всегда имеется гарантия, что вся земля подверглась горячей обработке. Вот еще один всем доступный способ пропаривания земли. Для этого используется цилиндрический металлический бак с крышкой В бак на высоте около 12 см над дном вставляется на круговой опоре второе дно, имеющее по всей поверхности отверстия диаметром 3-4 см и обтянутое мелкой металличе-1 ской сеткой с ячейками до 5 мм. В пространство между первым и вторым дном вливается горячая вода, затем поверх сетки засыпается земля, бак закрывается крышкой и ставится на огонь. Кипящая на дне бачка вода образует пар, который проникает сквозь слой земли и стерилизует ее. | При этом земля не должна быть слишком сухой или слишком мокрой. С момента начала кипения воды в бачке до окончания обработки земли проходит 2-3 ч. Посуда, используемая для посадки растений, стерилизуется путем пропаривания или кипячения в воде в течение 10-15 мин. Одним из термических способов стерилизации земли является прокаливание ее на неглубоких противнях в течение 30-40 мин при помешивании на огне при температуре около 90 *С. После остывания земли ее следует проветрить, несколько раз перемешав. Спустя три дня землю можно использовать для посадки. Опасение, что при такой обработке будет уничтожена вся микрофлора, которая имеет значение для жизни растений, обычно не оправдывается, так как практика показывает, что вскоре после остывания микрофлора в земле восстанавливается. Что касается химических методов борьбы с нематодами, то применительно к горшечным растениям они недостаточно разработаны. Имеются сведения о неплохих результатах после обработки земли фосфорорганическими препаратами типа тиофоса, карбофоса, рагора и др. (фосфаты легко поглощаются растениями).
Комарики (Сциариды). Это маленькие (около 2 мм) насекомые, похожие по внешнему виду на мелких мушек. Массовый вылет их из личинок происходит при небольшом подсушивании земли между поливами (при постоянно сухом верхнем слое они исчезают). Опасность для растений представляют их личинки — белые, с темной головкой, червячки длиной 8-10 мм. Они питаются не полностью разложившимися органическими остатками, перерабатывая их в грязеобразную массу. При этом нарушается структура земли, затрудняется доступ воздуха к корням. Недостаток воздуха способствует загниванию корней и стебля. От комариков больше всего страдают молодые побеги сенполий и те экземпляры, которые растут в просторной посуде и не успели оплести корнями весь земляной ком. Для уничтожения комариков эффективен дихлофос. Струю аэрозоля направляют в сторону от растений, чтобы избежать попадания состава на листья. Через 15-20 ммн следует хорошо проветрить помещение, так как дихлофос ядовит. Чтобы воздействовать на все личинки, следует по-; лить землю раствором карбофоса несколько раз. Рекомендовано для ограничения размножения этих насекомых использовать лиственную землю из листьев ольхи.
Подура. Это крошечное белое прыгающее насекомое • с вытянутым телом, длиной 1-2 мм, появляющееся на поверхности почвы. Подуры развиваются в почве при избыточном поливе, обычно на поверхности или на дне горшка, у водосточного отверстия. Существенного вреда они сенполиям не приносят, но их появление — сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва, будут гнить корни и опадать листья. В большом количестве подура может повредить молодые корешки. Их количество можно сильно сократить поливая землю раствором карбофоса.